全球十大服装品牌历史
Brand Gallery
什么时候出现了品牌的概念，关于这一点我们无从考证，但我们却可以清楚地看到品牌之于现在的消费有多么大的影响力：少女和贵妇们希望自己的橱柜中有一个全手工制作的LV包包；淑女们向往着能拥有Coco Chanel般的从容优雅；干练大方的女性用HERMES的经典丝巾系出简洁中的万种风情；Dior的精致剪裁让崇尚品质的女人甘心追逐；而Vivienne Westwood则被叛逆的女性奉为朋克精神的“教母”……品牌所代表的不仅是精良的品质，更是产品的灵魂、一种个性的象征，而“灵魂”正是品牌受到追捧的本质：人们寻找着与自己契合的、或是向往的“灵魂”，期待以此作为自身经典又时尚的个性标签。
品牌从呱呱坠地的那一刻起，直到成长为如今的经典，谱写出一个关于“时间”和“历练”的故事，也许其中经历过挫折，也许设计师换了几任，但品牌一直以来的“坚持”是不变的，这种坚持正是品牌的“灵魂”之本。
1 HERMES(1837, France)
科技日新月异，一切的旧有价值皆受到严重挑战。Hermes就像勇敢对抗巨人葛利亚的大卫，独力在这大量复制的时代洪流中，坚持着百年来手工打造的历史，也坚持着每个工匠亲手编织的梦想。
Hermes的故事要从第二帝国时期法国(1852-1870)的一间高级马具店揭开序幕。那是汽车未登场前的十九世纪，那是一个承平奢华的年代，马车是最清楚不过的名牌。当时贵族们爱用的马车“Le Duc”就是Hermes马车商标的由来。今日Hermes总部位于Faubourg Saint-Honore24号，此为第二任总裁Charles-Emile Hermes决定发展马具周边商品与直营事业的起始点，超过一百年的店铺早已是巴黎的时尚象徵之一。
1837年以制造和分销马具用品起家的Hermes，经过漫长发展，第三代接班人Emile-Maurice Hermes在第一次世界大战期间远渡重洋到美国，亲眼目睹了马车时代的终结和汽车工业的崛起，他做了两个关键性决定：一是将主力商品从马鞍转到手提包；二是即使改变商品，但制造过程仍坚持传统手工制作。据说每个手袋制作平均至少13小时，甚至一年半载制作而成，并在内侧标明由那位工匠所制，而客人日后需要保养维修，亦只可由同一工匠负责。这个坚持，也间接促使了后来因王妃Grace Kelly和女星Jane Birkin而得名的Kelly bag和Birkin bag出现，这两个皮包可以说是时尚史上知名度最高最受欢迎的皮包，历久不衰。
1987年Hermes庆祝150周年时，总裁Jean Louis Dumas以1千条银色丝巾妆点在巴黎塞纳河新桥与艺术桥之间的烟火高台上，并在1月24日当天燃放各式各样的烟火表演，为与巴黎近代史同步成长的Hermes见证法式文化之美。号称每38秒钟就可以卖出一条的HERMES丝巾，无疑是Hermes除了皮件外的另一件畅销商品。从1937年问世至今，已经推出一千多样不同款式，每年推出一个主题结合一个故事，并从以往受欢迎的系列主题中挑出六款，重新赋予新色彩，保持新鲜感。
Hermes知道名牌的价值就在于稀少性和差异性，身处大量生产的二十世纪Hermes反其道而行坚守十九世纪的生产系统，也成功维系住Hermes的顶级名牌身份。
2 CHANEL（1910 France）
1910年，诗人Hugo曾经这么形容巴黎：“在巴黎，可以感觉到欧洲的心跳，巴黎，是城中之城”。发迹于时尚之都的Chanel，正如独立而自信的巴黎女子，带着神秘又难以抗拒的魅力。曾经担任法语文化部长的Andre Malraux就说：“二十世纪的法国，将会留给世人三个名字: Charles de Gaulle、Picasso和Coco Chanel”。
“香奈儿代表的是一种风格、一种历久弥新的独特风格”，Chanel女士如此形容自己的设计，不是不断思索接下来要做什么，而是自问要以何种方式表现，这么一来鼓动将永不停止。自信热情的Chanel女士将这股精神融入她的每一件设计，使Chanel成为相当具个人风格的品牌。
无论是带有强烈男性元素的运动服饰(Jersey suit)、两件式的斜纹软呢套装（Tweed）、打破旧有价值观的人造珠宝、带有浓郁女性主义色彩的山茶花图腾，抑或是Marylin Monroe在床上唯一的穿着——Chanel No.5，Chanel屡屡挑战旧有体制创造出新的时尚。她最特别之处在于实用的华丽，她从生活周围撷取灵感，尤其是爱情。不像其他设计师要求别人配合他们的设计，Chanel提供了具有解放意义的自由和选择，将服装设计从男性观点为主的潮流转变成表现女性美感的自主舞台。抛弃了紧身束腰、鲸骨裙箍与长发，提倡肩背式皮包与织品套装，Coco Chanel一手主导了二十世纪前半叶女人的风格、姿态和生活方式，一种简单舒适的奢华新哲学，正如她生前所说：“华丽的反面不是贫穷，而是庸俗”。
1971年1月，Coco Chanel去世，享年88岁。现任Chanel的主要设计师Karl Lagerfeld在1986年开始掌舵，他用新的手法演绎着细致、奢华、永不褪流行的Chanel精神。这位有着瑞典和德国血统、总是戴着黑色大墨镜的鬼才设计师最为人所称道之处正是他与Coco Chanel一样，充满才华却又流着离经叛道的血液。他在上任后的第一季就将长裙裙摆剪破，搭配鲜艳夸张的假珠宝首饰，震惊了整个时尚界，也将Chanel声势在这20年内推向另一个高峰。
Chanel的设计带有鲜明的个人色彩，她追求自由但是眷恋男人；她强悍独立但是却有十足的女人味。她的老家——法国中部的Auvergne——是个充满死火山地形的贫苦地区，七十岁时她曾形容自己是“Auvergne唯一一座不灭的活火山”；如今，放眼新人辈出品牌繁复的流行产业，Chanel依然是时尚界一座永远不灭的活火山。
3 GOCCI(1921, Italy)
从意大利的高级皮革店到引领全球时尚的超级品牌，从家族纠纷声势一落千丈到Tom Ford接手后的再生崛起，Gucci从云端到谷底，再从谷底到云端的故事，着实是一则传奇。
Gucci创办人Guccio Gucci 1881年出生于佛罗伦萨，曾在伦敦Savoy饭店担任行李员。1921年Guccio Gucci回到老家佛罗伦萨，开了一家专卖皮革和马具的店铺，随着业务的扩展，新的店面在罗马著名的Via Condotti开幕。虽然当时因战争的缘故皮革原料缺乏，但Gucci却适时发挥创意，大量生产布制包，大受欢迎。1939年，Gucci的四个儿子相继加入，Gucci也由个人事业转型为家族企业。1953年第一家海外分店在纽约曼哈顿第58大道开幕，Gucci也一跃成为国际名牌。更值得一提的是，Gucci是今日产品品牌化的始祖，为了保障品质，Gucci将品牌名字印在自身产品上，这在世界时尚史上是首见的创举。
从1921年创立之初，Gucci一直走的是贵族化路线，作风奢华且略带硬朗的男子气概。1947年Gucci竹制手把的竹节包问世，接着，带有创办人名字缩写的经典双G标志、衬以红绿饰带的的帆布包和相关皮件商品也陆续问世，Gucci成为和LV并列世界上最常被仿冒的商品。附有马衔环的Moccasin鞋、为Grace Kelly设计的Flower Scarf，屡屡获得好评，佩戴Gucci已经代表着一种社会地位和象徵。
业务急速成长的Gucci并未从此一帆风顺，进入七〇年代后，疲于应付仿冒的问题外加家族内利益的争斗，使整个企业陷入困顿的泥沼。1993年，第三代接班人Maurizio将Gucci抛售，直到前任总裁 Domenico De Sole迎来Tom Ford担任设计总监才有所改观。Tom Ford 曾说：“谈起Gucci的历史，绝不能略过电影明星和宴会名流不提，而我想创造这段历史的九〇年代版本。”1995年Tom Ford 选用当红名模以极简主义却无比撩人的形象在台上展现他为Gucci设计的**秋季时装系列。这场秀获得空前的成功，在全球引发了Gucci的购买狂潮，Ford全然改变Gucci过去的华丽风格，注入**的基因，让Gucci几乎成为今日最**的品牌。
2004年米兰秋冬Gucci Tom Ford的告别秀，他手拎着一杯威士忌向在场观众举杯致意，一派从容潇洒，正如他为Gucci奠定的形象一般**迷人。
4 FANDI(1925, Italy)
黑貂、水貂毛皮外套、将鼹鼠、鼬鼠皮以特殊颜色织染再经过特殊加工，连顶级皮草店也买不到的T Shirt和裙子，这些创新的皮草制品正是Fendi闻名全球之所系，也撑起了Fendi两个F所组成的经典Logo。
Fendi的前身为Adele Casagrande于1918年开始经营的小店铺，1925年Adele下嫁Edoardo Fendi而易名为Fendi，继续经营皮草生意。第二次世界大战结束后，Fendi年仅十五岁的长女Paola投入家族生意；在往后的几年间，Fendi的其他四个女儿Anna、Franca、Carla和Alda陆续加入参与产品企划，正式成为Fendi的第二代传人。五个女儿的加入，正好为公司提供新的想法与活力，也让Fendi更贴近当代女性日新月异的需要。1965年，年轻的Karl Lagerfeld加盟，并利用两个F字母组合设计成经典的Logo，Fendi至此正式成为一流的国际品牌。
Fendi最娴熟的领域还是高级皮草方面，优质奢华的皮草被染成紫色、蓝色、橘色等不同的色彩，且前所未有的使用水貂尾、鼹鼠、鼬鼠等小型动物来当原料，满足了全世界顾客的需求。Fendi抹去了皮草中隐含的阶级意识，加入具有轻盈美感、易搭配的个性化设计，重新诠释刻板的皮草概念。Fendi皮草在各地获得成功的同时，Fendi姐妹们却为难以找到适合穿在皮草里面的衣服而发愁。于是，她们推出了Fendi高级成衣系列。Fendi家族大量尝试将新的材料应用在衣服的设计上，毛皮、皮革、染布、甚至是Karl Lagerfeld爱好的雪纺……拼凑出无限的变化。材质和设计的超前，使得Fendi在时尚界取得领先地位。
1995年Fendi第3代家族成员Anna之女--Silvia Venturini Fendi加入家族事业，成为设计部门经理。1997年由他主导设计所推出的Baguette包，可夹在腋下轻松携带的长条状的小型提包以双F背带、绒面皮革、缀以刺绣、珠宝、皮草等不同的款式，成为近年Fendi的代表作，同时为90年代后期极简主义的时尚精神画下句点。Fendi的皮草风格在近几年因环保意识抬头而有所修正，但变化万千的奢华感并未消失，同时也反应出Fendi在历史的精华中寻找灵感，并守护品牌以精致手工为出发的基本精神。
5 Dior(1946, France)
1947年，第二次世界大战已经结束，但女性的革命之歌才刚刚响起。一颗来自法国的“**”此时投入时尚界，不仅是视觉或穿着的**，更影响了之后整部时装史的发展。
Christian Dior出生于1905年法国的诺曼底，“Dior”在法文中是“上帝”和“金子”的组合，金色后来也成了Dior品牌最常见的代表色。Dior并不是服装设计出身，毕业于巴黎政治学院，又作为企业家之子，他对艺术的热情却从未消退。在时尚领域不断浮沉后，1946，已届不惑之年的Dior才在巴黎Montaigne大道开了第一家个人服饰店。
1947年，Dior推出他的第一个时装系列：急速收起的腰身凸显出与胸部曲线的对比，长及小腿的裙子采用黑色毛料点以细致的褶皱，再加上修饰精巧的肩线，颠覆了所有人的目光，被称为“New Look”，意指Dior带给女性一种全新的面貌。的确，Dior重建了战后女性的美感，树立了整个50年代的高尚优雅品味，亦把Christian Dior的名字，深深的烙印在女性的心中及20世纪的时尚史上。
Dior之所以能成为经典，除了其创新中又带着优雅的设计，亦培育出许多优秀的年轻设计师。Yves Saint Laurent、Marc Bohan、Gianfranco Ferre以及John Galliano在Dior过世后陆续接手，非凡的设计功力将Dior的声势推向顶点，而他们秉持的设计精神都是一样的——Dior的精致剪裁。2001年法国籍设计师Hedi Slimane接手改名后的DIOR HOMME，他的设计强调完美的线条，超小尺码的服装透过精瘦的年轻男模特儿呈现出一种带点病态的美感，风靡了全球。
如今，Dior的品牌范围除了高级时装，更早已拓展到香水、皮草、针织衫、内衣、化妆品、珠宝及鞋等领域，不断尝试、不断创新却始终保持着优雅的风格和品味。1947年，二次世界大战后的巴黎在重建世界时装中心的过程中，Dior作出了不可磨灭的贡献；2005年，Christian Dior诞生一百周年的今天，Dior持续带给人们生活和穿着的新体验。
6 LOUIS VUITTON(1954,France)
如果名牌也有等级之分，那百年老牌Louis Vuitton绝对是名牌中的名牌。以旅行箱、皮包起家，近年来引爆全球的名牌热潮，更确立了“高级皮制品=LV Monogram”的品牌形象。
1837年，年青的Louis Vuitton不畏艰难长途跋涉，到巴黎追求自己的梦想，也似乎暗示着旅行、冒险、勇气成为贯穿LV百年的品牌精神。Vuitton使用独特的布料为贵族制作皮件，很快就受到了注目，成为当时贵族阶层旅行最爱使用的品牌。1854年Vuitton在巴黎开设了第一家的旅行皮件店，从此一个代表高质量的旅行皮箱品牌诞生。1896年，Louis Vuitton的儿子George Vuitton设计出了以LV缩写搭配上四瓣花纹的“Monogram”图腾，成为LV的永恒标志和象徵。1914年，LV在法国的香榭丽舍大道开设第一间大型专卖店，为全球大型皮件专卖店风气之先。
除了皮箱、皮件和时装外，求新求变的百年老店LV也将脚步跨入其他时尚领域。1998年，请来时尚界的大顽童Marc Jacobs掌舵，带领这艘巨轮继续前航。Marc来自美国，但他却深深为服装的历史、文化、根基和经典精神所着迷。Marc的设计理念以实用为主，他认为时装要能够让人穿出门才是最实际的，注重设计细节，揉合个人的独特眼光，衍生出出众的女性魅力风格。经典的行李箱、鲜艳创新的提包，LV的高贵精神和品质不变，但在Marc的巧妙装扮下却为LV换上了新的表情，更贴近大众的生活。
日本的艺术家村上隆(Takashi Myrakami) 以他的卡通世界颠覆了LV，也颠覆了整个世界，LV的字母组合图案遇上变化多端的奇幻色彩扭转了人们的视觉印象。顿时间，村上隆的大笑花朵和招牌眼睛幻化成各种形式出现在LV的商品上。西方经典品牌遇上东方天马行空的艺术家，这场时尚与艺术的联姻获得了空前的成功。对村上隆相当着迷的Marc Jacobs表示他最欣赏的是村上隆欢乐作品底下的黑暗面，同时具有光明和黑暗才是真实人生，也是Marc Jacobs要带领LV前进的方向。
令人惊艳的大胆巧思，无庸置疑，这些LV的新成员将被收藏在LV的历史档案中，永远占有不可抹灭的一席之地。但不管LV跨足多少领域，推出多少新品，LV还是绝对的LV——一部时尚界史诗般的神话，永远的名牌中的名牌。
7 Calvin Klein(1968, USA)
Calvin Klein旗下有Calvin Klein、CK Calvin Klein、Calvin Klein Jeans三大品牌，另外还经营休闲装、袜子、内衣、睡衣、泳衣、香水、眼镜、家饰用品等。 Calvin Klein最令人印象深刻的就是独特的行销手法，从现代的角度重新诠释牛仔裤、内衣裤、香水，全裸或半裸的形象，不断挑逗着观众的视觉，将**与Calvin Klein品牌形象划上等号，从70、80年代起掀起一阵旋风。
Calvin Klein1942年出生于美国纽约Bronx，1962年从著名的纽约时装学院(F.I.T)毕业后，担任设计助理和自由设计师，1968年创办Calvin Klein品牌。Calvin Klein崇尚极简主义和现代的都会感，大量运用丝、缎、麻、棉与毛料等天然材质，搭配利落剪裁和中性色彩，呈现一种干净完美的形象，也奠定了Calvin Klein的设计基调。设计初期，Calvin Klein推出简单大方的西装和外套，随即受到纽约百货公司的青睐，让Calvin Klein知名度大开；之后，Calvin Klein简单的线条与内敛的设计，创造出一种舒适愉快的穿衣态度，加上因样式简单而具备易于大量生产的优势，深受当时都会中上阶级的品味人士喜爱。
70年代后期，Calvin Klein推出全新的牛仔装系列，以漂亮宝贝布鲁克?雪德丝全裸代言，并在电视广告上说："在我和我的Calvin之间什么都没有！"极具挑逗性的话语串联起**与CK牛仔裤，大幅刺激了销售量。之后，1982年发表的Underwear内衣系列，CK又以极具魅惑形象的广告，将内衣从日常生活的必备单品推向众人追求的时尚舞台。香水是Calvin Klein另一项重头戏，80年代的Obesession、Eternity与Escape，为Calvin Klein增添许多话题，而1994年首度推出的cK On
2003年，纽约PVH集团并购Calvin Klein ，Calvin Klein本人退居幕后，改由Italo Zucchelli与Francisco Costa出任男女装设计总监，不过从近一两年新设计师推出的设计系列来看，两人依然承续了Calvin Klein一贯的都会简约精神，维持CK经典不衰。 、
8 KANZO(1970, Japan)
“你知道Kenzo吗？”1970年，意大利著名的刊物《L＇espresso》中，刊载了这样一句话。文中提及在当时的巴黎拥有Kenzo的毛衣是多么时髦的一件事，这件毛衣又是多么的舒适好穿，但对于这位设计师却还是一片神秘。
Kenzo是高田贤三(TAKADA KENZO) 的“贤三”日文发音，他也是日本设计师在国际间享有极高声誉的一位。高田贤三1939年出生于日本，他在设计上最大的贡献和突破在于将嬉皮与日本传统风格相结合，发展出舒适的高级时装。
七〇年代初，在反传统的文化和价值观的冲击下，为贵族服务的高级时装店纷纷倒闭。世界时装舞台，长久以来一直为欧美人所垄断， 高田贤三刚到法国时，他意识到自己最大的特色在于独特和神秘的民族性。他在巴黎开设了第一家小店“Jungle Gap”，以对比强烈的鲜艳活泼的用色、丰富的无所不在的花卉图案、极富想象力的搭配方式、舒适自由的穿着感受、不受地域限制的国际化设计思路、作品中洋溢的轻松、欢快气氛令世人大开眼界，使得KENZO以惊人的速度发展壮大起来。
高田贤三对棉质面料的爱好带动了棉质服饰的流行，因此也被称为“木棉的诗人”。东方文化也影响高田颇深，受到日本老家经营茶屋，常可见到和服女性进出的影响，高田贤三也提出超大尺寸和多层次穿着等以立体剪裁为基础的西服设计，在当时相当少见。他将和服的的平面感和温暖带入西服中，解放了西服的严谨和冷调。1970年设计的和服袖毛衣正是此种特色的转折点，这件毛衣也就是当年那本杂志上所提及的作品。中国风味也给他带来创作的灵感，如大红色的牡丹印花设计，也曾经风靡了欧美地区。 这位总是带着微笑，留着复古的娃娃头长发，谦逊而幽默的艺术家在通往成功途中也历经了暗淡而艰难的日子，但在他的作品却始终没有丝毫的忧伤，就像雷诺阿的画一样，只有快乐的色彩和浪漫的想象。他也因而被称作“时尚界的雷诺阿”。
高田贤三在七〇年代欧洲崛起的一股日本设计师热中，是欧洲化最深的一位。因为长期在欧洲生活和工作的缘故，他的品味和风格更贴近欧洲设计师。也因此在进入上世纪九〇年代后，大部分七〇年代的日本设计师皆逐渐退出时尚舞台之际，高田贤三不但时髦依旧，他本人也继续占据时尚界崇高的地位。
9 Jean Paul Gaultier(1976, France)
该怎么形容Jean Paul Gaultier的风格？顽皮、趣味、狂放不羁，都有一些但似乎不够贴切，最多人用来形容他的还是“恐怖”。
“Enfants-Terribles”（恐怖之子）时尚界的人这么称呼着Jean Paul Gaultier。
1952年，Gaultier出生于巴黎近郊的小镇Arcueil，关于祖母的一切回忆，丰富了Gaultier的童年生活。他的祖母是位订制服设计师，从小待在祖母的身边，开启了Gaultier对时尚世界的憧憬。18岁时的素描获得了Pierre Cardin的注意，获得了跟在著名的未来派设计大师身边学习的机会，也奠定了他日后成为设计师的基础。Gaultier的设计常可见到来自高级订制服的传统结合次文化的应用，推测应跟他年少时代的经历有关。
Jean Paul Gaultier的设计会被用“恐怖”来形容，最主要就是Gaultier对混合手法的纯熟运用。九〇年代许多设计师奉行这种想法，尝试将各种元素做混搭，但大部分只注重外在形式的美丽实践。Gaultier却深入探究个别元素的底层意义，以朋克式的激进风格，混合、对立或拆解，再加以重新构筑，并在其中加入许多个人独特的幽默感，有点不正经又充满创意，像个爱开玩笑的大男孩，带着反叛和惊奇不断**整个世界。
1976年首次举办个人服装秀，24岁的小伙子赤手空拳挑战时尚界的种种规范。回收空罐变成手环、缎面马甲配上塑料材料的裤子，重新审视生活周围一切物品的定义，动摇所有素材间原本的分别。八〇年代中期后，他更进一步挑战男女性别的界限，对性意识提出强烈质疑。他的女性服装非常强调性徵，当年Madonna演唱会上的尖锥形Bra成为其代表作；男装中则加入女性元素，让男模特儿穿上带有刺绣或蕾丝的裙子。对于男女服装的分界，他说：“女人有展示自己力量的权利，男人也有揭露自己弱点的权利。……关于男性化与女性化的问题，至今在女人身上已经做过太多尝试，相反地，对于男性，在时尚世界该做的事还堆积如山。”
今日的Gaultier拥有高级成衣系列Jean Paul Gaultier、高级订制服系列Gaultier Paris、还有中性副牌JPG，品牌之外，还大量替舞台剧及电影设计剧服。串连起这一切的则是他永不停止的调皮精神，一面不断地对时尚规范发出挑战，一面寻求回归传统的精神，这种混合和不确定性正刻画着Jean Paul Gaultier的品牌内涵。
10 DOLCE&GABBANA(1985, Italy)
他们是设计界少见的双人组合，他们是分享生活、激荡创意20年的爱人同志，他们狂野的设计被称为“New Versace”，他们让一个独立的小品牌成为今日的时尚王国，他们的八卦绯闻跟设计一样精彩，他们是两个大男孩，他们是——Dolce &Gabbana。
Domenico Dolce，1958年出生于西西里岛，从小便在父亲的服装店里学做设计师；具有威尼斯血统的Stefano Gabbana，则在1962年出生于米兰。他俩同时在米兰担任设计助理而结缘，因为同样对巴洛克艺术风格的喜爱，两人决定将名字结合共同开设品牌。1985年，Dolce &Gabbana于米兰首次举办的女装发表会大受好评，替他们两人奠定了莫大的信心。
Dolce &Gabbana 的设计灵感大多来自于Dolce的出生地西西里岛，也就是一种具有“强烈视觉感官**”的风格。大量使用红、黑等厚重的色彩，搭配紧绑的束腹、内衣外穿以及以豹纹为主的动物图纹，呈现出强烈的对比，这种风格同时被称为“新巴洛克风格”，一种新式的华丽冶艳意大利风。Dolce曾说：“西西里岛一直都是我们的出发点。那里充满了无比的热情、缤纷的色彩，空气中充满了香味与愉悦，那里融合了来自各地不同的影响，结合而成一种新的文化与视觉。”两人的设计除了西西里岛还深受到意大利导演费里尼的影响，1986年所推出的第一季女装，他们就以电影手法呈现西西里岛黑手党中“黑寡妇”主题。Dolce说：“我们在设计服装时就像在导演一部电影。我们会幻想一部电影的情节，然后针对这个情节设计出服装来。”将过去与现代做结合，再加上两人特有的巧思和意式幽默，Dolce &Gabbana的强烈个人风格无人能取代。
Dolce &Gabbana以狂野起家，常有人说1997年Versace被枪杀后，时尚界唯一能承继那独特美感的唯有Dolce &Gabbana。当年流行教母Madonna的内衣外穿引起九〇年代的大骚动，胸罩搭配黑色西装外套，即出自Dolce &Gabbana之手。虽然大胆的**一向是Dolce &Gabbana的注册商标，但九〇年代后半期，Dolce &Gabbana开始调整之前强烈的感官风格，先推出年轻的副牌D&G，高级时装方面也转而追求简朴高雅的**。
Dolce和Gabbana在意大利语中分别是“甜蜜”和“厚大衣”的意思。时尚界有此一说，性格冷静的姓“甜蜜”，性格外放热情的却姓“厚大衣”，也许正是注定他们两人20年来相助互补、合作无间的最大原因。但就在今年初两人宣告分手，虽然两个大男孩信誓旦旦地表示，不会影响到Dolce &Gabbana的品牌和设计，更进一步强调，友谊比爱情更伟大，他们一定可以携手共创出更棒的成品。不再是恋人的Dolce &Gabbana是否依旧**独特，是否还能发挥以往1+1大于2的效果，还是往后只能在记忆版图里搜寻我们所熟悉的Dolce &Gabanna，我们拭目以待。